台湾小故宫
到台湾走一遭，一直是我的心结。
稚童发蒙时一心想“解放台湾”，拯救那“水深火热”中的同胞。成年后有些好奇：蒋公中正败失大陆政权后，为何选择台湾落脚？世纪之交那年，在火车上遇到一位回湖南探亲的台湾老兵，带着小他十几岁的妻子，一路讲了他在修筑中横公路时摔落涧底，被这位高山族姑娘所救的故事，让我对台岛的风土人情产生了浓厚的兴趣。及至“知天命”后，游遍了祖国的大江南北，就剩下台湾还没去，不免有些缺憾。
终于等到开放台湾游，便捡了女儿大学放假回国的日子，我们一家三口参团成行。八天时间，环岛一周，虽是走马观花，也有微许见闻，感而慨之，萦绕心头，久久挥之不去，是以为记。
一、山清水秀的自然之美
台湾岛的美丽，不在作家琼瑶的笔下，不在摄影家阮义忠的镜头里，它一直在我的心头。依稀梦境朦胧，却如椰韵春柳，每在风里舞动。
打开中国地图，就能看到台湾岛像一条船，两头尖，中间宽，静静地漂在蔚蓝的海里。那原本是与大陆连在一起的陆地，也有高山森林，也有溪流沙滩，只是由于地壳运动的缘由，才与大陆有了海峡之隔。一曲《绿岛小夜曲》，多少次撩起我的希冀，那沉静的夜色，微微的海风，以及椰子树的长影……
台湾的位置
囿于两岸不能穿越海峡中线直飞的约定，从西安飞往台岛的客机，是从浙江温州沿海飞到公海，然后拐个直角，向南进入台湾空域，所以没能从空中俯瞰台岛概貌。刚从舷窗看到一阵葱郁，几片楼群，就已经降落在桃园国际机场了，脑海里只留下五颜六色的楼顶，白色、蓝色、绿色或者橙色。台湾的楼，好像随主人的兴致来装饰，一幢幢看起来挺个性。
谁知一踏上台岛的土地，我早先预料的激动竟未出现。虽然出机场时给每人发了一张《大陆居民往来台湾通行证》，可骨子里压根就没有从“解放区”来到“敌占区”的概念。接触到的人都客客气气，面带微笑，我还以为进入了贵宾服务区。这里的景致儿，几乎与闽南、粤东一带无二。行道旁的木棉还不到开花的时节，杂间的三角梅却已笑傲群芳，不大的香杉林，坐落在小山丘下，旁边的屋舍若隐若现，晚稻还没收，正酝酿奉献金黄。及至进入繁华闹市，满街繁体字招牌，和满街带着闽南调的国语，仿佛一下子置身五十年代的厦门。我对台湾的美感，便从朦胧变得具体。
台湾岛的地形以山丘为主，约占全岛面积的三分之二，且集中在中部和东部。最高处，是清朝《福建通志》上“云雾罩于其上，时或天气光霁，遥望皆白石”的玉山。玉山是一座令人仰望的山，主峰突起，山势高峻，海拔高达米，四面皆是陡壁危崖，南北两侧峭壁千仞，西侧是绝壑深沟，东侧则是碎石陡坡，由是被尊为台湾的“五岳之首”、“百山之王”。环主峰而立的东、北、南峰也都在米以上，只有西峰略低，高度为米。从这近乎青藏高原的山顶，到山下海拔多米的茶园，几乎垂直的空间，分布着寒原带、冷温带、暖温带及亚热带四种气候型态，衍生出多样化的动物群种及植物林相，生态资源相当丰富，尤以山下的黄玉和高山茶最为出名。
阿里山小火车
离玉山不远的阿里山，更是茂林蔽日，郁郁葱葱，林涛绕耳，鸟语鹿鸣。这里的树木，以樟为主，树干高直，树冠广展，吸天地日月之精华，散发着浓浓的清香味儿。樟树中的红桧，是当地最珍贵的用材树种，也是亚洲东部体型最大的乔木，平均每株材积立方米以上。其中最大的一株高58米，胸径6.5米，树龄约有年，被称为“阿里山神木”。可惜在上世纪五十年代遭到雷击，树心焚毁，至九十年代树身迸裂倾倒，横置原地，成了一处“从”字状的遗迹。
我们是从关中“帝王将相埋两行”的遗迹旁边出来的，向来对遗迹情有独钟。大家绕着这个长满绿苔的遗址转了一圈又一圈。听导游讲，阿里山大部分生长一两千年的大树，都在日本占领期间被砍伐，运到东洋去了，留下的只有十之一二。几位西安城郊的拆迁户旅伴义愤填膺，怒骂“狗日的鬼子”，不知从中国掠走了多少财富！其实不忿之情我亦有之，只不过内心垂泣而已。
台湾在历史上曾几次被强盗占领，先是西班牙，再是荷兰，最后是日本。侵略与占领的结果，绝不是“天下熙熙皆为利来”那么简单，那一批批占领者留下的混血孩子和异族文化，才是十分复杂的社会问题。比如日本人离开台湾几十年后，还有台湾政客自称是日本人，人们不能仅仅感到哭笑不得。
阿里山树神
晨岚退去。我们在一所装修得金碧辉煌、酷似庙宇的小学校旁，看见了阿里山迟暮的日出——太阳从云霭里升上林梢的那一瞬间，七彩的光束，从高高的树尖投射下来，一束，又一束，犹如激光，又似彩练。它既不像泰山的日出，仿佛有两轮太阳在缥缈的雾幕上跃出海面；也不像黄山的日出，冉冉的朝阳燃烧着晨雾，一片金光。阿里山的日出，是在一闪一烁之后，直接挂在天上，感觉就像被蒙了眼睛，猛然放开，却发现躺在红烛待晓的洞房，没有期待，没有前奏，有的只是惊喜。
比起阿里山日出的突然，日月潭就像一幅美妙的山水画，静静地铺在那里，不以人喜，不以人愠，但将真容迎远客。游览水明如镜的日月潭，我们一家是带着“条条框框”的。这条框便是小学二年级的一篇课文《日月潭》，说在群山环绕、树木茂盛的阿里山，有一个很深的大湖，湖水碧绿，湖中央有个美丽的光华岛，把湖分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭，南边像弯弯的月亮，叫月潭。清晨，湖面薄雾轻飘，天边的晨星和山上的点点灯光，隐隐约约地倒映在湖水中。中午，太阳高照之时，泛舟湖上，周围的嵯峨苍翠和所有建筑，都清晰地展现在眼前。要是下起濛濛细雨，日月潭好像披上轻纱，周围的景物一片朦胧，就像童话中的仙境。
到达日月潭的时候是上午九点半，没有赶上“薄雾轻飘”和“晨星”，也没遇到“濛濛细雨”，但在明丽的阳光下泛舟湖上，确实是晃动在青山绿水的倒影里，周边山林中的玄光寺、玄奘寺、慈恩塔隐约可见，蒋介石与宋美龄夫妇当年常去的观景亭就在水边。山水之美，凝于一处，近乎仙境的体验。
日月潭
其实，仙境谁也没见过，都是主观臆想。自从人类登上月球、造访火星，对于“天界”的神秘感已经大大降低，科技的发展倒逼人类更好地认识山石田土、水木清华，以便准确定位人类在自然中的位置。诚如这日月潭，它不光是一处自然景观，而且是一处内涵环保理念的人文景观。因为日月潭早晚的水位相差很多，作为蓄能发电的上水库，有一部分水是日夜搬家的，白天用电高峰时泄流发电，水会流到米外的明潭、明湖两个下水库，晚上用电低谷，又会利用低廉的电价将水从这两个下水库抽到上水库。这是目前最可靠的蓄能方法，国内也在开始建设，据说陕西的“引汉济渭”水利工程，就有这样的设计。
从日月潭这样的高山湖泊，下到海岛的最低处，那就是另一番体验。在岛北端野柳地质公园丰富的姜石、解理、壶穴与溶蚀盘中，我们见到了原始的蕈状岩、姜石的发育过程，见到像象石、珠石、玛伶鸟石、花生石、二十四孝石和仙女鞋和等岩层中形状特殊的结核，观察急涌的海浪一点一点腐蚀消磨峭壁的过程，感悟一天一天的时间，是如何消磨一个人的生命。而台岛南端的垦丁，据说因大陆去的一批垦荒壮丁而得名。这里三面环海，成半岛状，已辟为公园。凸出的猫鼻头和鹅銮鼻两爪，一爪伸向大陆方向的台湾海峡，一爪伸向巴士海峡，让人想起鲨鱼的尾鳍。
巴士海峡是巴士、巴林塘、巴布延三个海峡的总称，总宽二百海里，是中国与菲律宾的界海，也是南海与太平洋的分界水域，还是世界上最忙的黄金水道之一。站在鹅銮鼻的尖头，遥望大海，但见烟雨迷蒙，船来舰往；回看脚下，海浪汹涌，蚕食海岸，一波狠似一波，一座座黑色的礁石都被掏成了马蜂窝。
野柳地址公园
水太多了，水面也太大了，大到人忽生一叶扁舟的感觉，仿佛脚下的土地不是岛屿，而是一条没有航向的船，正漂泊在风大浪急的大洋里。
垦丁的天气不是风就是雨，很少有长时间的阳光明媚。海风很大，岸上的红树林全被刮成斜的，穿在身上的风衣也像船帆一样圆圆地鼓起。一位高山族民谣歌手正在演唱，顺便推销他的专辑光盘，噼里啪啦就砸下一阵雨来，伞又撑不住，躲又没处躲，歌者和听众都被淋成了落汤鸡。好在这种雨来得快，去也匆，几分钟过后，便云散日露出彩虹。这彩虹像一座美丽的桥梁，让天与地变成通途，登天似乎只是抬腿的功夫。
垦丁